Easyelectronics.ru

u37
Поделитесь технологией как снимали пожалуйста. Ведь они там 2 подряд, как выбить один не трогая у меня идей нет.

На таком длинном гнутся направляющие, ничего кроме гравировки не выпилить. Лучше брать образцы поменьше. Это винт, а не ремень как в 3D принтере, станина "еле" движется - ничего никуда не улетит.

Signaller, у меня одинарные. Для двойных, наверно, можно завернуть(загнать) в подшипник большой саморез/винт/метчик - он заклинит дырку. Теперь, берется пруток 9 мм, продевается через другой (исправный) подшипник и (через него) молотком выбивается заклиненный подшипник. Делать лучше на тисках (или трубе), чтобы выдавливаемый подшипник выпал в щель. Не на весу же стучать. ))

там сквозные отверстия под линейные, и какая разница один выдавить или два?
выдавливать удобнее всего в тисках головками из набора ключей

Понял спасибо, видимо надо заказать и подождать новые, а тогда эксперементировать.
VivalzarD
Тут кстати про уход по Z. Пытался сегодня фрезеровать плату, как буквально через минуту понял что, что-то не так.Штихель начал обильно зарываться в плату. Тормознул станок, а там уже дырка в плате. Сразу не понял что за херня. Штихель на месте, патрон то же, g-code проверил все ок. по оси Z то же нет проблем. Остался только последний вариант нажал пальцем на двигло и он спокойно поехал вниз. Я просто боялся пластмассовый держатель пережать, а оно блин...
Завечер опять -2 фрезы, и все из-за долбанного отсутствия концевиков и необходимости управлять с компа.
Кто-то видел/повторял проекты пультов для этих станков?

У меня контроллер PlanetCNC, там есть выводы под пульт (и конецевики). Сам же пульт - набор кнопок.
В других контроллерах нечто похожее. Что тут "думать"? ))

Да, не много тема ушла в разные стороны. У меня станок китаец на grbl, со своей платой. На нем для внешнего пульта выведены tx rx и питание. + Такого решения, можно сделать полность самостоятельный станок с чтением с сд карты ( у китайцев такой пульт 20 баксов), ну а минус очевиден просто так клаву не подключишь.

2 Signaller
Про пульты: можно к компу подключить отдельную клавиатуру типа такой: тык

Есть такие и беспроводные, и с функциональными клавишами в довес. На компе настраиваешь функции под горячие клавиши, а такой малышкой пользуешься уже около станка.

Прльзовался беспроводным пультом, usb stick втыкается в комп с mach3 и ставится плагин
Было удобно
Но почему то сдох
Типа такого

Сейчас пользую простой нумерик пад проводной - это набор цифровых клавиш со стрелками
По сути это правый кусочек обычной клавиатуры
С двумя наборами клавиш переключаемых намлоком
Типа

Гы. ... точно такая-же клава лежит в фикспрайсе. ))

2 axill
Во-во, и я тоже нумпад хочу под это дело прикрутить, но хочу еще чтоб ряд F-клавиш был, хотя бы до F5 т.к. в LinuxCNC на них ключевые фишки завязаны.

2 u37
Ага, тоже недавно в FixPrice видел такую :-)

2 all
Работы вот навалилось, станок лежит полу-разобранный. Перебрал весь, вычистил, смазал, частично собрал. Удалось затяжкой и пряморукой сборкой убрать люфты валов в линейных подшипниках на осях Z и X. Каретка ходит легко, но шарики в подшипниках хрустят. Вал вроде не царапают.

А вот с осью Y че-то люфты выбрать не получается, все равно "стучит" при наклоне. Буду еще ковырять. Глядишь и лучше станет.

P.S. А так вообще моторчики есть, контроллер есть... И как бы на будущее есть два пути. Первый: купить нормальные ШВП и нормальные валы с нормальными подшипниками. Все это прикрутить к существующему корпусу. Второй: купить сразу готовую раму у кетайцеф и к ней прикрутить все остальное - но по цене рама это почти готовый станок, немного дешевле. И еще по первому пути: сейчас валы к корпусу закреплены болтами, которые вкручиваются в торец вала. А на нормальных валах торцы без отверстий и сами валы крепятся специальными фиговинами. Так что если валы менять - так это и корпус придется допилить/переделать.

Кароч буду играться тем что есть, а попутно стану копить на новый станок тыщ за 60-80 рубликов. Чтоб и станина покрепче, и ШВП блестящий, и шпиндель на 24к оборотов и ватт эдак 800. Но это не скоро.

VivalzarD Нумерик пад хорож компактностью и стандартностью
Если в самой linuxcnc не возможно переназначить клавиши то наверняка есть сторонний софт ремапа

2 axill
Не, переназначить не проблема... просто там и так кнопок мало, а цифры сами по себе (когда NumLock включен) использовать нельзя, т.к. ими набираются значения. Видел нумпады с функциональными кнопками, бывают.

А еще есть геймпады (но там с ремапом могут быть траблы, но там и дожойстик полноценный) и игровые панели типа такой вот

Вообщем сегодня таки добрался до полноценного теста плат.
Примерно за пол часа подготовил во флеткаме все нужные файлы и запустил фрезеровку.
К сожаление оказалось что новая фреза из комплекта станка оказалась с биением, так что зазоры получились конскими.
Но решил уже догробить этот кусочек что бы обкатать полный цикл технологии. Получилось как-то так.

Что для себя отметил так это, то что маленькая подача по Z действительно сохраняет кончик фрезы, но 3мм через чур медленно. Реально контур фрезеровался минут 7 и 2 из них на ход по Z.
А вот с границами и отверстиями 3мм вообще как-то странно получилось, сначала думал брать по 0.1мм глубины со подачей 30мм минута. Но как-то оно совсем не производительно получалось, а отверстия и все равно кривые.
Короче платку в утиль и пошел на второй круг.
На этот раз уже на глаз смотрел биения гравера, и убедившись что он не бьет запустил процесс (F 50мм/с).
Правда перед началом сбил начальную точку, в результате карта высот сбилась и местами не прорезалась медь (а может сам текстолит очень кривой, или играл сильно ибо 1мм всего). Занизил Z на 2 сотки и запустил повторно. Результат можно признать годным:

Отверстия чуть смещены, но это я опять сбил начальную точку, плюс сверло не твердосплав, было видно как в момент касания не много водит по меди. Контур же в этот раз прорезал с заглублением 0,5, по ходу кукуруза вообще такой глубины не заметила.
Но все равно вот это фрезерования контура и отверстий 3мм какая-то фигня, я ножовкой и дрелькой бы быстрее справился.

Но в целом такая плата мне нравиться и вполне может заменить лут, для не сложных применений, по крайней мере от сверления я точно избавлюсь, что была цель №1.
Пока правда остались открытые вопросы:
1. Как все таки вырезать, контур платы, сразу на всю глубину и подачу по меньше или наоборот брать по пару десяток но с быстрой подачей в мм 150 в мин?
2. Аналогично для сверления, какие подачи используются? Я взял 10мм в мин, вроде как сверлит, без особых проблем даже обычным сверлом, но как-то медленно, а сильно завышать не хочется.
3. Еще странный глюк с этими кукурузами, фреза вроде не бьет, но на максимальных оборотах мотор начинает ревет аки раненый зверь и вибрации по всему корпусу. Но как только углубляется в текстолит, сразу становиться тихо. Это недостаточная жесткость станка, или стоит покопать в какую-то сторону?
4. Тут еще прочитал что правильно движение фрезы, должно быть встречным к заготовке (встречное фрезерование). Пол часа голову ломал, но так и не понял, если фреза вырезает слот на весь ее диаметр, то как понять какое для нее фрезерование?

УЖАС, такое не годиться совсем. У вас проблемы в станке. Он не пригоден для точных работ. Занавес, расходимся.
Во FLATCAM программы готовятся 5 минут.

"Отверстия чуть смещены, но это я опять сбил начальную точку, плюс сверло не твердосплав, было видно как в момент касания не много водит по меди."
Если водит абстрактно, по кругу, то это тупое сверло. Если уводит в одну сторону, то это (беда) - жесткость станка, снижайте скорость Z в зоне контакта.
(у меня для этого есть костыль - датчик усилия по Z. В момент касания резко сбрасывается скорость Z до максимального усилия погружения, потом наверстывается)

А вообще, чтобы сверло не уводило, ставьте точки в центре той-же фрезой, что и режете дорожки. По "набитой ямке" сверло не уйдет ... если скорость вхождения не 1 м/с.

Ну никто не обещал что будет легко. А я вообще не ожидаю каких либо чудес от станка, мне главное что бы заради платок как на фотке, не развозить всю кухню с хлорным железом да сверлением, потому что делаю я это на балконе, а там холодно :)) (ну и на фото плата выглядит хуже чем в реале.)
u37
Спасибо за савет. Сверло хоть и новое, но самое обычное (без утолщенного хвостовика, из обычного быстрореза), я его руками могу погнуть без особых последствий. Но действительно, пока не буду завышать скорость. А вот насчет подачи по Z вообще интересная мысль, это же фольга. Возможно можно как-nj научить G код быстро ехать к фольге скажем миллиметров 50,а потом при срабатывании датчика, уже сверлить с низкой скорость..

То же вариант, погуглю может флет кам как-то умеет это делать, либо просто два файла сверловки подготовить, 1й тем же гравером что бы медь процарапал, второй уже сверловка.

1. для 3мм кукурузы резать по 1мм за проход не более, подача 200-300мм/мин, можно больше, если позволяет станок, обороты на максимум, подача врезания 40-90мм мм мин(подбирать), все же для такого хлипкого станка, в текущем его виде лучше кукурузой 2мм кроить.
2. для сверловки 3мм сверлом подача 90-150мм мин(подбирать исходя из жесткости станка), обороты 9-10к
для сверловки 0.5-1мм сверлами подача примерно такая же, обороты на максимум вашего моторчика.
3. недостаточная жесткость, при соприкосновении с поверхностью, из за недостаточной жесткости фрезу кидает обратно вверх, отсюда и такой шум.
4. для раскроя не важно, имхо, я попутно обрезаю, разницы между встречной не замечал.

сверлить исключительно твердосплавными сверлами, они короткие и их не уведет в сторону, hss не предназначен для сверловки стеклотекстолита, на али цена пару баксов за набор разных диаметров, хватит на пару тысяч отверстий.

Для контура и 1мм хватит фрезы. Я контуры делаю тем же гравером.

exe
Огромное спасибо за советы. Значит буду эксперементировать дальше. Такие подачи как вы привели может и сильно большие для моего станка. Но для сверления плат он явно больше 10мм в мин может потянуть.
А касательно кукуруз, все не много наоборот. Станок как раз шумит и вибрирует на холостом ходу, а когда фреза обрабатывает материал то становиться тихо. Ща подумал, что это может обороты под нагрузкой упали вот и тихо. Надо сколхозить датчик оборотов.

Кстати по поводу сверловки и вырезки по контуру: пробовал комбинировать процессы ЛУТ и станка. Сначала на станке делаю сверловку и резку (контур платы и всякие вырезы), а потом плату зачищаю и накатываю ЛУТ-ом рисунок (совмещая на просвет по отверстиям с последующим приклеиванием шаблона скотчем). А потом травлю. Выходит удовлетворительно. Из плюсов: вручную ничего резать и сверлить не надо. Из минусов: вручную совместить шаблон по дыркам. Если два слоя, то оба слоя совмещать. А если что-то "сползет" то по новой. Как бы тоже вариант.

2 Signaller
FlatCAM хорош богатым скриптом. Интерфейс у него укуреный, а вот скриптовые возможности куда богаче. DI HALT на главной уже рассказывал как запилить скрипт, чтобы одним кликом получать из герберов готовые GCode. Я вот все еще никак не освою сие джедайство, но надо.

Да точно, надо перечитать статью. Просто я типа почти первый раз делал вот и трасся над каждой настройкой.

Я сейчас чпу только для комбинации с ЛУТ и использую
С фрезеровкой долго возился когда то, но результат не устроил, та же фигня была - неравномерное прорезанте по разным частям платы

А для лут делаю так:
- на станке сверлю и выпиливаю
- потом печатаю ЛУТ на носитель с контуром тем же что использован для выпиливания
- сначала с одной стороны прикладываю носитель (газетная бумага) и загнув приклеиваю бумажным скотчем
- прокатываю в ламинатор
- убираю скотч, обрезаю излишки
- прикладываю вторую сторону и тоже скотчем
- прокатываю еще раз, после чего размачиваю и удаляю основу

Позиционирую именно по контуру платы обе стороны, если есть установочные дырки, то по ним можно уточниться

Для сторон более 5см перед печатью делаю корректировку размера 0.5% по ширине и 1% по ходу печати - выведенные экспериментально корректировки размеров для моего принтера, иначе заметно разьезжаются дырки на принтере и чпу

Есть еще способ, но я его не пробовал. Берем плату, клеим на стол ЧПУ, сверлим опорные отверстия (если двухсторонка) и фигачим туда шурупы, "простукиваем" плату по кривизне. Далее отодвигаем шпиндель подальше и какой нибудь быстросохнущей аэрозольной краской (KUDO например) тонким слоем задуваем плату. Предварительно плату надо ацетоном хорошенько протереть, или еще чем обезжирить. Краску надо нанести плотно, равномерно, но не особо толсто. Далее гравируем рисунок как обычно, но глубину гравировки надо выставить так, чтобы с учетом всех "косяков" и слишком глубоко не прорезало и выше слоя меди не прошло. Кароч фишка такая - там где прорежет до текстолита, то и пусть, а где не прорежет - так всяко краску сдерет. И вот где не прорезало - то вытравить.
Естественно сверловку, обрезку по контуру тоже сделать на станке до травления. И вторую сторону аналогично первой.
Но это как бы костыли все таки. И плюс еще вонь от краски. А если краска будет долго сохнуть, так и вообще не весело.

Но из этого метода вытекает еще один. Допустим сделали мы плату на ЧПУ по всем канонам, теперь задуваем её краской (или лаком типа URETHANE) и даем высохнуть. А далее устанавливаем её по опорным отверстиям и аккуратно "счищаем" лак с контактных площадок. Как бы - паяльная маска :-) Но тут точность станка нужна еще круче чем просто при фрезеровке платы, т.к. мелкие площадки может поотрывать нафиг.

Че то сложно как-то. Тогда уж фоторезист лазером уф засвечивать. Жаль никогда им не пользоваля, так бы провел эксперимент.