Easyelectronics.ru

Спаял аудио под-систему, потестил: работает (McASP + FIFO + DMA + Interrupt). Причём костыль в виде RC-цепочки(на ноге 1 ЦАП) оказался не нужен в релизе (я так и думал на 98%), хотя футпринты под него заложены.

Вот такая звуковая карта вышла:

Припаял и настроил SDRAM на 64 МБ от Альянса (Alliance Memory). Скорректировал размер страницы и пару таймингов. Расширил регион кеширования с 32 МБ до 64 МБ. Тест на чтение-запись-рефреш успешно проходит как с кешированием памяти данных SDRAM (быстрее), так и без кеширования (намного медленее). SDRAM работает на частоте 152 МГц с CAS latency=3, тайминги штатные - из даташита на память.

Если сравнить с микроновской (Micron) SDRAM на 32 МБ, которая стоит в макете, то тесты на 64 МБ SDRAM идут примерно в 2 раза дольше, что логично.

Сопля со светодиодом - для индикации (временно, будет убрана)

С чем связано применение такой мелкой пассивки? Явно не из-за проблем с местом на плате.

Что есть в наличии, то и ставлю.

Без микроскопа глаза сломать можно такое паять. Лишь бы не чихнуть...
Что еще осталось сделать до первой игры? Интересно результат увидеть.

Память разных производителей но одной емкости могут отличаться? Заказывать именно такую же?

PS: не доглядел - та что у меня лежит - DDR, а нужна SDRAM. Закажу Alliance..

Уже работает. Подсоединил дисплей и SD-карту. Загрузчик работает, в SDRAM образ игры Gradius III Total Terror загрузил (~10 MB). Игра идёт.

Остались мелочи, потестировать на играх, допаять резисторы, если понадобится, динамик. Помыть плату.

Далее морока с корпусом.

Теоретически может. Тайминги могут быть разные.

Поэтому лучше заказать микрон MT48LC16M16A2P-6A:D TR (SDRAM, 16M x 16)
или альянс AS4C32M16SB-6TIN (SDRAM, 32M x 16)

Самое главное - распиновка должна совпадать.

И главное чтобы было не хуже 6,5 нс (152 МГц) (обычно попадаются -6 ns и 7,5 ns. )

Остальные надо смотреть.

Пока плата от вас едет, формирую заказ на маузере. Есть пара уточняющих вопросов:
1) переменный резистор регулировки громкости - вы отдельно покупали или сдут с платы донора корпуса?
2)на схеме есть формирователь сброса MAX6390 - он есть в финальной схеме и на плате?

Взял переменный резистор с платы звуковой карты от старого ноутбука. Он 5-выводный(стерео, но используется только одна половина) и SMD. С корпуса донора переменный резистор задействовать не удалось - при снятии его паяльным феном с платы - он мгновенно оплавился и пришёл в негодность. Тоже самое касается и разъёмов под наушники и прочего. Китайцы используют очень легкоплавкий, вспенивающийся и крайне вонючий (токсичный) пластмасс для деталей.

Номинал резистора 10 кОм. Можно другой взять, но не увлекаться в сторону высокоомных.

Кстати, 5-выводные резисторы бывают двух типов. Используется тот, у которого выводы 1-2-5 (по-порядку если глядеть сверху) - один из резисторов, сопротивление растёт при кручении колёсика влево (если глядеть сверху).


Обязательно присутствует!
Reset должен удерживаться в нулевом логическом уровне, пока не будут поданы питания на ядро, затем периферию. MAX6390*** делает удержание сброса ~1 секунду, что достаточно.
Нужен именно MAX6390XS29D4+ , так как они различаются в пределах серии: наличием-отсутствием подтяжки, уровнем напряжения и временем срабатывания.

Консоль в работе:
https://www.youtube.com/watch?v=Tnh5YUaBbpA

Финальная схема игровой консоли BlackPrism Portable с устаканившимися элементами:

Благодаря увеличенному вдвое размеру памяти (по сравнению с макетом), стало возможным гонять на эмуляторах Capcom Play Sysem и NEO-GEO очень большие ROM'ы игр.

Видео:

https://www.youtube.com/watch?v=DbkmFb09ISA

Руки уже чешутся попробовать.
Вопрос - а как с выбором ROM для приставок, где их брать, и насколько хороша совместимость (работа условно случайно выбранного ROM)?

В ознакомительных целях, ROM'ы можете скачать здесь: http://www.emu-land.net . В левом верхнем углу выбираете тип приставки и далее по меню.

С аркадными автоматами (NEO-GEO, CPS) - сложнее. Там РОМ-сет состоит из нескольких файлов. Использую свои утилиты для склейки файлов РОМ-сета в единый РОМ.

С нативными приложениями (порты игр или свои)- проще: можно взять их у меня.



Идеальность не обещаю. Гарантом, что абсолютно запускаться будут все ROM'ы на эмуляторах - не выступаю. Скажу одно, что большинстов хитов идут и проходятся до конца.

Перешёл к корпусным работам.

Проверил плату на предмет вставляемости в корпус. Вставляется без проблем. Внешние компоненты вроде как высовываются из отверстий нормально, ничего растачивать не прийдётся.

SD карта вставляется нормально, вытаскивается обратно нажатием пальцами до щелчка. USB разъем для зарядки и разъем под наушники тоже на своих местах. Сверху рядом с USB разъёмом - кнопка сброса (в оригинальной консоли там был разъём видео-выхода).

Светодиод для индикации зарядки аккумулятора припаял позже.

Кнопки также на своих местах.

С дисплеем пришлось повозиться. Он длинный, пришлось в корпусе срезать лишний пластмасс. Придумал свой инструмент для аккуратного сноса пластов лишнего пластмасса: отламывается кусок лезвия от канцелярского ножа и устанавливается в паяльник со сменным жалом. Очень аккуратно режется и без лишних усилий! Надо будет запатентовать! )))

Сверху планируется накрыть декоративной панелью из пластика, оставив прямоугольный вырез под кадр дисплея. Или без выреза, но прозрачный в области дисплея. Внутренности и лишние дыры будут закрыты. Наверно прийдётся заказывать по чертежу.

Из-за расширения площади под дисплей, ушёл один крепёжный пятачок внутри платы. Пришлось самостоятельно делать в новом месте (на плате отверстие под новый крепёж уже было предусмотрено!). В качестве заготовки - отломал от стикера кусок пластика и припаял его к корпусу. Настроил по высоте (2,5 мм) - лишнее сточил наждачной шорошкой, установленной в микро-дрель. Просверлил небольшое отверстие в пятачке и нарезал резьбу шурупом.

Новый пятачок - слева внизу белого цвета.

Пока возился, случайно отломал "носик" выключателю питания на плате. Прийдётся заменить. Он был взят с донора-консоли, китайцы как всегда делают непрочное быстроломающееся говно.

Теперь надо думать как зафиксировать дисплей на плате. В оригинальной консоли были использованы две "липучки" - которые с одной стороны лепятся к плате, другой - к дисплею. Липучки мягкие и можно подстроить высоту. Кстати, как они называются правильно?

Двусторонний скотч продается в канцелярских и авто магазинах и бывает разной толщины. Также в строительных магазах. Сам по себе пенистый, я брал и 1мм и 2мм (приблизительно). Подобный идет в комплекте с Ethernet розетками

Пришлось довольствоваться очень тонким двусторонним скотчем - бумажным. С материнских плат старых ноутбуков снял резинки-липучки и с обеих сторон приклеил бумажный двусторонний скотч. Толщина резинки 2 мм. Вот такая слоёнка вышла:

Дисплей сзади пришлось закрыть, так как он металлический и касается компонент на плате.

Ну кнопки не по центрам

Установил липучки на плату - вроде держатся довольно прочно. Дисплей полностью входит и утопляется в толщине пластмасса корпуса, что радует. Это оптимальная высота установки дисплея, при которой лицевая панель получается абсолютно плоской.