Easyelectronics.ru

цена тросика 10баксов, менять мне примерно приходиться каждые 90тыс. км... В чем проблема тут?

Таврия за 100 баксов? я бы ее и за 50 не взял, болеее того, вкладывать бешенные деньги в востановление хлама я тоже не вижу смысла

Топик, кстати, надо бы куда нибудь разделить. Т.к. это ушло в не в ту степь. Большую часть можно перебросить в флудильню, оставить только кусок где обсуждалась безопасность изменений.

Поддержеваю

Назови тему Автобред,и запихай в АВТОЕЛЕКРОНИКУ!

+1 (все в авто бред)

могу поделиться опытом вождения без тросика сцепления... Было такое два раза, на своей и служебной машине! в пробке это полный алес...

А тема называлась "Прежде чем залезть с паяльником в автомобиль..." А тут и за полезность тахометра и как на месте стоять в пробках (выжать сцепление и стоять на первой или включить нейтраль и отпустить педаль). А паяльник то причем?! )))

Но, тема зацепила. И не смогу не высказать своего мнения. Сначала о себе.
Стаж вождения: скоро 4 года будет.
Средний дневной пробег: около 200 км. (много катаюсь по работе, да и молодой я, после работы не прочь поколесить).
Подробнее о себе:
Особо авторитетные участники форума отнесут меня к группе "Мальчики на ТАЗике". И буфер у меня стоял (и в машине, которую недавно купил буду ставить) и диоды были есть и будут. В общем, все признаки на лицо. Хотя конкретно на ВАЗ21099 накатал не больше 10000.

Теперь мое мнение:
1 Тахометр
Я просто под столом. "Тахометр нужен только на Формуле 1". Шедевральная фраза! ))) Как бы попроще мысль то изложить. В автомобилях, которые в техническом отношение оторвались от уровня трактора "Белорусь" и Танка "Т-34" есть множество узлов, влияющих на обороты двигателя. Первый пример который приходит в голову: регулятор холостого хода. Все с утра заводят, кто-то прогревает, кто-то сразу едет (вопрос религии и размера кошеля), но рано или поздно у всех двигатель прогревается до рабочей температуры и обороты выставляются на определенном (в общем, зависящем от конкретного двигателя) уровне (лично у меня 800, на предыдущей машине был 710). А теперь, товарищи, у которых тахометра нет, и которым он в принципе лишний. Сколько у вас на прогретой холостые?! 600?-700?-800?! А первой причиной неисправности того самого РХХ и будут несоответствующие действительности холостые, только на слух вы эти 50-100 оборотов не услышите и попой не прочувствуете. А узел переживет "точку невозврата" и бегом в магазин. (Думаю сколько стоят запчасти на иномарки все представляют, а вовремя увидев неадекватные холостые можно 700-1500 рублями отбрехаться) И вообще аспектов очень много: обороты холодного двигателя, "раскачивания" оборотов при фиксированном положении акселератора. Первый свидетель каких-то неисправностей - плавающие обороты а +-100 оборотов вы никогда не услышите и не прочувствуете. Да и при переключениях (не при езде "на расслабоне" до супермаркета, а при агрессивной езде...например, до совещания 15 минут и 30 км. дорожного полотна) далеко не последняя штука.

Теперь о сцеплении. Держите вы его, не держите...дело вкуса, основной износ всего механизма - подключение передачи. Т.е. в той же пробке вы будите изнашивать его сильнее если будете как с шилом в попке каждые 2 секунды прокатываться на 4 сантиметра. Лучше подождите чуть побольше и прокатитесь чуть подальше.

Ну и про целесообразность саб-буферов, диодов и прочего "пацанчикового оборудования" в машинах. Можно долго спорить. Я приведу лишь два аргумента: в самых дорогих версиях недешевых(читай дороже 1.5 миллиона рублей) машинах ставят саббуферы с завода (наверно заводы изготовителей заполонили "пацанчики"), и рассмотрите внимательно внимательно фары, световую в бамперах немцев (далеко не последние машины в нашем мире), чует мое сердце, не спроста там все больше и больше диодов (прям как грибы после дождя растут). А теперь вопрос не "пацанчикам": сколько подъедают две галогеновые(али ксеноновые, тут не принцип) лампочки?! а сколько 10-диодов?! А как скажется разница на продолжительности жизни аккумулятора, генератора и тех же лампочек основного света?! А ведь, ДХО (Дневные Ходовые Огни) не должны светить и освещать нам путь, они должны светиться и превлекать к себе внимание (а диоды с этим на ура справляются)

Во скоко наговорил ))) Ну всем кто прочтет спасибо. Кто не согласен, рад услышать Ваше мнение. За ошибки, опечатки извиняюсь.

Главное, чтобы человек был хороший.



Сабвуфер это называется))

У нас тут есть автотема, далее следует продолжать разговор там.

(задумчиво) Сабвуфер... саб-вуфер... sub-woof.. ПодГавкиватель?

далеко не у всех двигателей идеально ровная характеристика, у моего, например, хороший подхват на 3300-3500, который начинает притупляться после 4300 - хорошее преимущество при обгоне. а с прогоревшей выхлопной обороты на слух не особо ловятся. и если сел в песок или грязь и пытаешься выбраться внатяг - лучше на стрелку смотреть чем слушать мотор, информативней.

не вижу ничего выдающегося в том чтобы успевать осмотреть зеркала и 3-4 прибора в интервале 10сек, не отрываясь от дороги.

woofer жугль говорит нч-динамик.
Брат тоже себе сей девайс поставил в 8ку, а потом ездил и саморезами постоянно все прикручивал в салоне =)

Восьмерка и без саба саморазбирается постоянно.
Вуфер это НЧ динамик. Есть еще другое название midbass.
Но давайте разбирать по полочкам, то subwoofer это низкочастотный диапазон, 40-80Гц либо 20-50Гц (редко уезжает в инфранизкие частоты, конструкция излучателя уже совсем другая). Я не буду рассказывать что сабвуфер это хорошо, каждый решает для себя сам, отмечу лишь, что большая часть звуков имеют основной тон в этом диапазоне, а то, что мы реально слышим - гармоники, громкость которых больше громкости основного тона. Специфика воспроизведения НЧ звуков обуславливает большую площадь излучателя и достаточно высокую подводимую мощность. Но нет нужды городить стереобас (я считаю это излишним), достаточно одного динамика установленного не в фронтальной части машины. Единственный недостаток это возможные задержки (из-за акустических особенностей салона) воспроизведения звука. Конечно счет идет на uS, но этого достаточно, чтобы все испортить. Можно еще рассказать по акустическое оформление динамика (free-air, в корпус и т.д.), но не буду, в интернет достаточно информации. Вообще звук в автомобиле это на много сложнее, чем пара колонок в комнате.
Высплюсь сегодня после работы и расскажу про midbass, midrange и tweeters.

OneginForte
долго спиш:(

Так отзывов :(

OneginForte
Отлично описываешь, не нудно и жёсткой теории нету=) Жду посты про midbass, midrange и tweeters

Не знаю , есть личности которым интерсно сделать самому из авто конфетку
я знаю людей у котрых есть иномарки и русские тазы нашпигованные , а русские тазы для этого очень хорошо подходят , я думаю все на этом форуме собрались, так как , хотят ,что-то сделать сами в области электроники , а не покупать ..(то есть ,есть интерес творческая жилка )
а то можно всем вам сказть покупайте ребята электронику сделанную профессионалами и не будьте нищими который хотя выглядеть королями .

bezzal
Часто выгоднее купить, чем что-то собирать....
Например чтобы собрать качественный усилитель надо неодну неделю попотеть над его качественном питании, собрать усилитель, все упихать в красивый корпус, а качество все равно не такое как в покупном усилителе для автомобиля.. Хотя чего там такого? Блок Питания + Сам усилитель.
Так что надо трезво подходить к выполнению поставленной задачи оценив все плюсы и минусы, примерно рассчитать расходы, не дешевле ли выходить купить? итп.., хотя можно собрать чисто из-за любопытства к самому себе=) Т.е. смогу ли выполнить данную поставленную задачу=)

А если тахометр сделать из трех светодиодов, синий низкие обороты, зеленый нормальные, красный высокие, тогда боковым зрением можно оценивать обороты примерно и ездить в зеленой зоне. У меня тахометра нет, машина пятерка, новая сравнительно, 90 тыс. км всего, так сложилось )))
До этого была рено новая которую в гармошку смял грузовик с уснувшим водителем, благо из нее все вышли на трассе по делам. Поэтому моддинг и сабвуферы в машину больше не ставлю, седня она есть завтра металолом ))) Рено логан хорошая вполне машина, жена после вазов трогалась на 3й скорости иногда, еще удивлялись, что она глохнет? )))

На вазах удивляет тупая схема регуляции напряжения от генератора, какое-то тупое реле что выдает случайные напряжения. Напряжение выставляется наугад, перебором реле (если в магазине есть знакомые). Я так понимаю аккумуляторам надо строго 13.6 В, в зависимости от температуры, тут так и просится схема на паре транзисторов. Но вроде генератор он вещь сам в себе и в нем все встроенно? Нужно добраться до обмотки возбуждения и управляеть ей своей логикой, а не механическим реле... надо с автоэлектриками поболтать.
Мне кажется генератор может перезаряжать аккумулятор убивая его, для этого желательно отключать или сам генератор (что опасно для него и токи большие) или обмотку возбуждения. С другой стороны сколько лет и аккумулятор живой, всеравном менять рано или поздно...

sim
То что оно называется РЕЛЕ-регулятор это не основание думать что это просто реле! Полно всяких разных реле-регуляторов, но разобрав ты узреешь схему на транзисторах, иногда даже ОУ, а в совсем "крутых" МК))))))

чем такой тахометр то можно не заморачиваться, вы и на слух услышите эти 3 градации


ну всякое бывает, чтобы так не попасть машину страховать нужно по каско...
а вообще я не наворачиваю сам музыкой автомобиль просто потому что при продаже все эти прибамбасы просто даряться..
поэтому в последних 2х автомобилях оставил штатную музыку.. правда у меня в машинах хорошая штатная музыка (саб, жесткий диск для музыки и т.д.)


гм.. никогда не видел чтобы в машине акк заряжался напряжением 13.6 вольта... после запуска в мороз напруга может быть и 15 вольт, потом потихоньку падает до 13.9-14.6, иначе зарядки не будет...
причем у меня иномарки, так что не стоит ругать тазики - сделано примерно одинаково, я тоже был удивлен что бортовое напряжение плавает в столь широких диапазонах - но видать это зачем то нужно :-)

перезаряд конечно плохо... но не менее чем плох и недозаряд..
например городская езда в мороз в среднестатическом городе (не в москве или питере), запуск (сегодня вот при -30), прогрел минут 5-7 (понятно что не прогрел, но ехать нужно)... поездка еще минут 15... и машина стоит около 3-4 часов.. потом опять запуск (мотор уже подостыл, не так как с ночи, но все равно подостыл), и опять минут 15 езда..
в итоге через неделю можно получить сильно засаженный аккумулятор даже в иномарке - просто потому что он не успевает зарядиться после таких запусков и коротких поездок...
так что для города - пусть лучше чуть перезаряжает чем наоборот..
каждый может сам посчитать как часто он ездит по долгу... чтобы можно было говорить что аккумулятор заряжается (а это не менее 1-2 часов работы двигателя без перерыва)
плюс, не забываем про включенный попогрей, обогрев заднего стекла, электро-гидроусилитель (ну или электро усилитель), фары (тот же ксенон все равно кушает 35 ватт на лампу) и т.д. - все это зимой включено и дополнительно тратит энергию, которая не попадает в аккумулятор...
так что пусть чуть перезаряжает..
тем более что акк все равно в среднем живет 2-3 года и потом умирает (по крайней мере зимой уже не запустит машину)... так что все равно менять...
у меня на хонде сивик акк прожил всего 2 года.. но там акк как батарейка был, плюс каждодневные зимние запуски при -30 (к чести машины - запускалась всегда в отличие от фьюжена, трибеки, срв и многих других)

кстати зимой афигенно заводилась киа спектра.. при -37 без каких то проблем! (не только я был в шоке, но и весь двор :-) причем всякими танцами вроде прогревов ночью или уносом аккумулятора домой не занимался... акк там был какой то украинский... тоже никогда не подзаряжал его)

Все как-то неопределенно, скоро это через 4-е года?)))

Сказано много, но все как-то мимо) И аргументы какие-то надуманные. Плавающие холостые, не обязательно проблема РХХ (скажу больше, проблему последнего можно реально ощущать и без тахометра). Более того, свой вклад вносит ЭБУ - он таки умеет думать и видя, что за рулем сракер со стажем около 4-ех лет (lol) может поднять холостые, дабы сракер думал, что его корыто самое быстрое и резвое. До кучи ЭБУ умеет компенсировать просадки напряжения повышением оборотов КВ.

Опять же виден полный профан. Ежели долго держать педаль выжатой, то мы нагружаем выжимной подшипник и лепестки корзины. Чревато это скорой кончиной подшипника и износом лепестков корзинки. Особенно это актуально для старых моделей машин. Алсо очень страдают полукольца коленвала.
Так же это фича чайников, т.к. в случае отказа гидравлики, можно нечаянно поехать в задницу впереди стоящей машины

Вы неправильно толкуете - это не немцы делают для патсанофф, а патсаны делают как на "дорогих иномарках".
Часто выглядит сие, как сраный цирк на колесах, с гирляндами и прочей синей атрибутикой (синие писалки, да). И сидит за рулем такой коробки лапоухое чудо.

Гм.. Вы уж извините, но ЭБУ НИКОГДА не поднимает обороты в зависимости от водителя. сказки это все..
случаи поднятия оборотов одинаковы для всех машин:
1. Неисправность РХХ, ДМРВ (двигатель начинает работать по обходным алгоритмам ориентируясь только на РХХ или ДМРВ (обычно алгоритм включает оба датчика) (естественно ДПК используем всегда, без него двигатель работать не будет)
2. Холодный запуск - тут я думаю понятно, во первых при более высоких оборотах быстрее происходит прогрев катализатора (там еще момент зажигания сдвигается максимально назад чтобы температуру на выпуске увеличить, в хороших машинах еще и топливо впрыскивается уже в рабочем ходе (чтобы зажглось и просто грело катализатор быстрее, толку в виде прироста мощности практически нет)
3. включение нагрузки (например для АКПП при включении передачи двигатель нагружается гидротрансформатором, поэтому ЭБУ чуть увеличивает подачу топлива, хотя нужно сказать что обычно обороты все таки чуть ниже обычных холостых (обороты чуть выше свидетельствуют о неисправности)

В СПИСКЕ НЕТ СЛУЧАЯ ПОНИЖЕННОГО НАПРЯЖЕНИЯ В БОРТ СЕТИ! Это вопрос реле генератора (увеличить ток намагничивания)... иначе зажигаем лампу работы от аккумулятора, ну и по совокупности других выявленных неисправностей еще неисправность двигателя (это уже от ЭБУ)

больше никаких супералгоритмов нет ! по крайней мере я не встречал (а я одно время пытался вникнуть в этот вопрос).. более того, повышение холостых это увеличение выброса СО в атмосферу - что фактически начисто лишает возможности сертификации по ЕВРО3, 4.

В современном автомобиле многое сделано для того чтобы можно было "завести и поехать"..

Не нужно меня включать в число тех кто призывает так делать всегда (нужно понимать что для производителя это способ вписаться в экологические нормы, в ту же норму выброса СО в атмосферу на 1 км пробега), но реально мы за счет всяких решений имеем действительно более быстрый прогрев катализатора, двигателя в целом за счет процедур "зимнего" запуска.. это пожалуй единственный "законный" случай повышения числа оборотов двигателя на холостом ходу... все остальное либо неисправность либо режим движения

p.s. надеюсь мне за этот пост виндетту не объявят ? ;-)

в бмв'шных кузовах 46/38/39/53 практически все блоки можно "настраивать" и есть, например, такая настройка: повышать обороты ХХ при увеличении нагрузки по питанию.

Разницу чувствуете ?

нагрузка по питанию может привести к понижению напряжения? мне кажется может.

Вы сами то понимаете, что пишете?))))

При неисправности регулятора холостого хода, мы ориентируемся на регулятор холостого хода) Он вообще тут как исполнительный механизм, ежели он не исправен, холостого хода не будет вообще или он будет такой, в каком положении закис шаговик.

Опять мимо) Прогрев происходит быстрее, ежели давать топлива больше, т.е. сильно обогащать. Ну а обороты можно и мелкие, только глохнуть же будет и работать сильно не устойчиво.

В вашем списке, надо пологать

Бред какой-то. Более того, пруф на то, что неисправная система обязана выполнять какие-то нормы)))) Алсо повышение на 100-200 об.мин, у исправного двигателя никак не отражается на выбросах.
По-поводу супер алгоритмов - они есть) Или вы ездите на стиральной машине "Бирюза"? Сейчас у любого блока есть самообучение, всякие экономичные режимы, мощностные.

Вот и принимайте это за режим - блок видит просадку напряжения, от включения какой-то мощной нагрузки (на кондишн так точно когда-то была такая мулька), он ее компенсирует подъемом оборотов холостого хода.

ничего из квотинга не убрал специально.

повторю еще раз - есть понятие пониженного напряжения в бортсети, а есть понятие нагрузки на двигатель
пониженное напряжение в сети без зарегистрированной контроллером нагрузки (кондей, обогрев, включенная передача на автомате) - не является поводом поднятия оборотов ХХ (кроме случая холодного запуска)

а вот зарегистрированная нагрузка - есть повод увеличить подачу топлива, и возможно увеличить частоту XX (чтобы двигатель банально не заглох при резком дальнейшем увеличении нагрузки (еще что нить включили например) - это тоже штатный режим..

приведенные вами настройки для бмв прокомментировать не могу, у меня наоборот другая информация (сейчас даже по интернету полазал малек) + я регулярно вижу только одну беху (525 xi 2009 год) - у нее ничего никогда не плавает... а когда начинает плавать, то возникает сообщение об ограничении мощности (из за качества топлива) и хозяин понимает что пора (на зиму) переходить на 92ой бензин, потому как 95ый дерьмо...

допускаю что такая настройка есть - видно есть какие то обходные\аварийные алгоритмы\настройки в контроллере.. не знаю, может на случай слабого генератора, или может быть подключения мощных потребителей