Easyelectronics.ru

Не будет. Не пиши больше сюда ничего. Закрываем тему и больше сюда не заглядываем. Тролли как и все социально недоразвитые персонажи питаются вниманием.

Споры должны быть теплыми и ламповыми с взаимным уважением участников. Кое-кто ушел в бан на некоторое время по причине нарушения правил.

ЗАЯЦ чтоль, отЪехал к Мазаю ?! :) Правильно , нефиг нести ПУРГУ в = МАССЫ ...

10К = это ТИРАЖ ?! ))) У мня и побОлее, обычно ...а резистеры ВСЕГДА = лужу ... считаем : 470 Ом по кругу средь лап индикатора : раз-три-пять - восэмь...))) БИНГО !!!

Ну раз фонтан говна закончился, то попробуем бациллоском посмотреть что получается.

Схема - контроллер PIC, к порту подключён IRLD110. Исток полевика - на землю. С +5В напрямую на сток включён обычный красный светодиод светодиод. Импульс 5 мкс с повтором через 8 мс.

Что видим. Светодиод ЕЛЕ светится (если б не прикрыл рукой, то и не заметил бы)
Амплитуда на светодиоде около 3.6В (одна клетка = 1В). Импульс ровный, прямоугольный, никаких намёков на присутствующую в схеме индуктивность нет.


Продолжаем. Импульс уменьшен до 1 мкс. Картинка почти та же. Задний фронт по уровню выше переднего - начинают сказываться либо ёмкость полевика либо паразитные ёмкости макетной платы.


Импульс 500 нс. Картинка практически не изменилась.


Дальше уменьшать нет смысла - домашний осцилл просто не потянет.

Пробуем увеличивать импульс. 50 мкс. Свечение уже заметно.


Импульс 100 мкс.


500 мкс. Светится так-себе.


Напряжение на самом светодиоде:

Поставил 8 мс импульс к 8 мс паузе. К моему удивлению ничего не сгорело, но греться уже начал :).
Надо учитывать сопротивление проводов от блока питания + стабилизатора 7805.

Амплитуда на светодиоде:


Просадка на линии питания больше 1В во время включения светодиода :


Как видим почти всё напряжение приходится на светодиод (щупы подсоединял прямо к выводам).
Немного удивлён результатом - думал что светодиод будет "держать" напряжение 1.5 ... 1.8В и намного сильнее просаживать питание.

Извините за оффтоп :-)

Плохой тест. ))
Поставьте в цепь резистор 1 Ом, или около того, и посмотрите сигнал на нем.

"Задний фронт по уровню выше переднего - начинают сказываться либо ёмкость полевика либо паразитные ёмкости макетной платы."
Да неее, щуп от'юстируйте. ))

Сделал "хороший" тест. Прицепил светодиод через 10 Ом прямо к блоку питания.
Оказалось - светодиод начинает нормально светиться при 1.8-2В (как по мне то немного многовато для красного цвета)
Если "ввалить" 5В - то на светодиоде падает 3.8В, остальные 1.2В - на резисторе и проводах. Ток около 100мА. Тускнеть в таком режиме начинает на глазах, ток понемногу падает.

ЗЫ. При 6В на выходе БП на светодиоде уже падает 5В и он становится жёлтым.
Так и не сгорел. Советские АЛ307 когда-то дохли от одного вида паяльника :)

Нет, 10 Ом много, его величина уже лимитирует ток. Напоминаю, "предполагается", что через светодиод идет "почти ампер". Здесь даже 1 Ом будет многовато.
И вот еще что, когда (если) будете проводить тест с импульсами с однокристалки, поставьте по питанию _большой_ конденсатор. И не только электролит, но еще и пленочный и керамику, емкость побольше. Иначе импульсы тока будут просаживать питание (вы это уже отмечали), а это не допустимо.

Не, больше не буду. Дальше пусть Демиург экспериментирует :)

ЗЫ. Не удержался. Прицепил напрямую к блоку питания, дал 10В - ток выше 100 мА так и не поднялся, видимо сопротивление нити к кристаллу влияет.
Светик прогнозируемо задымился и сдох. Жаль. Я уже к нему привязался :)

Превратился в лампочку ильича) не на долго...

перечитал даташит на tm1640 и почти такой же на ht1628
может китайцы темнят?

обнаружил интересные вещи
- токи с сегментного вывода где якобы стоит P канальный мосфет на + питания заявлены для двух выходных напряжений - 2в и 3в, что при питании от 5в подразумевает падение на полевике 3 и 2 в соответственно
- ток при выходе 2в выше чем при 3в, что не логично если там чисто транзисторный ключ (50 ма при 2в и 40ма при 3в)
- разброс тока между разными сегментами не должен превышать 5% - возможно ли такое без схем стабилизации тока?

Аналогично подумалось, что там наверняка ключи с генераторами (стабилизаторами) тока.

Подключая напрямую светодиод к БП, это вы, скорее всего, просто не заметили, как он в первые моменты скушал пару-тройку амперов, тут же перегрелся и далее 100мА брал уже будучи поджаренный. Когда он начинает дымиться, кристалл уже раскалён, имхо.

На транзисторе, через мелкий резистор (ставил 5..10 ом), 5 вольт питание, красный светодиод, при импульсах 1..10mS и больше, брал больше 200мА без проблем и не грелся (500мА уже грелся на более длинных импульсах, но еще не перегревался, хоть и желтил немного), зря вы не стали смотреть ток, идущий на светодиод.

Если между выводом чипа и светодиодом нет резистора, это наверняка означает, что в схеме чипа стоит генератор (стабилизатор) тока. Это если так в даташите указано (без резисторов).
Однако никакие ПТБ, ПТЭ и ПУЭ не помешают создателю "вечного двигателя" закоротить розетку гвоздем. О чем копья ломаем?

Интересная гипотеза, но требует экспериментального подтверждения )

Вы ищите подтверждения пожирания ампер светодиодом при КЗ на блок питания ?
Ну, если вас ВАХ светодиода на графике не устраивает и вы требуете натуральных опытов, то возьмите красный обычный светодиод. Возьмите БП с блокировкой по току, поставьте блокировку на 1А и соответствующую напругу, далее подсоединяете - бац, БП уходит в блокировку. Если ваш БП будет достаточно быстр и отрубится быстрее, чем перегреется кристалл, то светодиод останется целый и почти девственен, не смотря на ампер тока.
Если блокировка тормозная или вообще отсутствует - светодиод перегреется и погибнет, часто с эффектами в виде испускания души волшебного дымка.
Обычно подобным занимаются совсем начинающие, но если кому то интересны подобные опыты, то можете убедиться сами.

Светодиод в компаунде при перегорании может выстрелить осколочным фугасом прямо в глаз. При опытах надевайте защитные очки и перчатки и потом не говорите, что вас не предупреждали!

Да как бы если в даташитах заявлено, что на выходе может быть 2в, а 3в упадет внутри на ключах микросхемы... То вся перепалка про импульсы на беззащитных светодиодах не имеют отношения к вопросу
Красный светодиод имеет прямое падение 1.7-2в. Как раз столько сколько заявлено на выходе

Есть смутное ощущение, что вся неразбериха из за низкого качества даташитов у китайцев
Хотя все это пока предположение

Будет у меня в руках чип как проверить гасится ли все напряжение на светодиоде или часть на чипе? Осциллограф паралельно светодиоду?

Параллельно светодиоду измеряется падение на самом светодиоде, которое и так понятно. Надо вместо светодиода или последовательно с ним ставить резистор мелкий омический, и смотреть на нём ток в импульсе.
Но зачем ? работает ведь:


Кроме tm1640 есть аналогичные, например из той же серии tm1638, вот даташит, если нужен: http://retrocip.cz/files/tm1638.pdf

Применяются уже много лет, например, в этих приборах:
http://www.sinometer.com/uploadImage/20 ... 676976.jpg
http://www.sinometer.com/uploadImage/20 ... 255546.jpg
http://www.sinometer.com/uploadImage/20 ... 234640.jpg
http://www.sinometer.com/uploadImage/20 ... 320294.jpg

Интересно было бы глянуть на график ВАХ "красного обычного" светодиода в районе ампера )

Всё в ваших руках. Если у кого нибудь здесь возникают трудности с пониманием условий эксперимента, то пишите в личку, объясню на пальцах. И как экстраполировать графики тоже объясню. )